20世紀になると、ドレスはズボンやスーツに取って代わったように見えるかもしれません。しかし、女性自身もデザイナーもそれを放棄しませんでした。そのため、シャネルの「リトルブラックドレス」のブレークスルーは広く知られています。「ボーイッシュ」なシルエットを選択し、喪や老後のサインとしてだけでなく、黒を着て、大量の物を置くことなくエレガントに見えることが判明しました。努力。 Bird In Flightは、前世紀の他のファッショナブルなミニ革命を思い起こさせます。
戦士と王女のために
1954年、フランスの芸術家兼ファッションデザイナーのマダムグレは、アンティークの彫像に触発され、ギャザースカートとタイトなセミコルセットを組み合わせて、片方の肩を完全に露出させたイブニングドレスを作成しました。このようにして、女性戦士の神話上の部族に敬意を表して「アマゾンのドレス」と呼ばれるスタイルがファッショナブルになりました。伝説によると、アマゾンは弓からの射撃を妨げないように右胸を切り落としました。
アマゾンのイメージが流行って登場したのには理由があります。 20世紀の最初の数十年間、女性はますます活発な生活を送り、同時に動きを妨げる不要な衣服、つまり硬いコルセットとペチコートの山を取り除きました。それから彼らは女性の体のためのスポーツの利点について話し始めました。
「アマゾンドレス」は、イブニングウェアの主な選択肢の1つになっています。たとえば、そのようなドレスはダイアナ妃に愛されていました。次第に、このスタイルは日常の服やスポーツスタイルの服を作るために使われるようになりました。たとえば、ステラマッカートニーは、2012年春夏コレクションで、スポーツスーツ用の生地で作られた片袖の非常に短いドレスを展示しました。
誰がバッグに入っているのか
1957年、ユベール・ド・ジバンシーは当時支配的だった「砂時計」とは正反対のものを作成しました。サックドレスはゆるく座っていて、ウエストが広く、ボトムが狭くなっています。恐ろしいことに、ファッション雑誌はそのスタイルを「ぎこちない」と呼びましたが、アクティブで働く女性はすぐにそれを高く評価しました。
18世紀初頭にフランスで登場したローブボランテ（フライングドレス）は、「バッグ」の先駆者とされています。その特徴は、幅広でフリーバックでした。もちろん、彼らはそのような服装で法廷に出廷しませんでしたが、彼らはあまりフォーマルでない設定で喜んでそれを着ました。後に、ドレスの後ろを覆っているドレスの後ろは、ローブのボランテで女性をしばしば描いた芸術家ジャン=アントワーヌ・ヴァトーに敬意を表して「ワトーの折り目」と呼ばれました。
ジバンシィのドレスは、1950年代の強調された女性らしさとエレガンスから、次の10年間のはるかに厳格でなく、より活気に満ちた、民主的で若々しいルックスへとファッションを変えました。しかし、すぐに振り子が振り返りました。腰にダーツを追加すると、デザイナーは1960年代のメインスタイルであるシースドレスを実際に手に入れました。
白鳥の湖
チュチュ（チュールを何層にも重ねて作られたスカートで、ウエストにしっかりと集められ、フィットしたボディスで補完されている）は、1730年から知られています。その後、エネルギッシュなジャンプダンスが流行し、バレリーナは動きやすさを強調した無重力のスカートを必要としていました。時間が経つにつれて、バレエのチュチュはどんどん短くなり、床とほぼ平行な堅いプラットフォームになりました。しかし、古典的な長いチュチュは、ファッションの世界で良いキャリアを築きました。
現在、ファッションデザイナーは、薄くてふわふわのチュールのさまざまな組み合わせを見つけています。ロダルテブランドの2003年コレクションのMallawi姉妹は、粗い縫い目で接続されたさまざまな素材で作られたベル型のチュチュを示しました。 2007年のジャンポールゴルチエは、パックに黒い革、リベット、スニーカーを追加しました。セックス・アンド・ザ・シティのサラ・ジェシカ・パーカーのキャラクターは、無地の軽いTシャツを着たチュチュを着ていました。
背面図
裸の肩と深いネックラインを備えた率直なドレスは何世紀にもわたって女性によって着用されていましたが、1920年代になって初めて社会に完全に裸の背中を見せることに決めました。水泳の流行のおかげでワードローブに入った水着は、品位の新しい概念への道を開いた。写真家も貢献し、新聞や雑誌の水着姿の女性を撮影することがますます増えています（私たちの基準では、非常に閉鎖的です）。
1930年代初頭、マドレーヌヴィオンヌは背中が開いたスラントカットのドレスを発表しました。その多くは、腰に注目を集めるバックトリムを備えていました。このスタイルはアメリカの女優にとって非常に便利でした。ハリウッドがヘイズコードを採用したとき、フレームに深い胸の谷間が現れるのを禁止しました。女優はブラジャーを脱いで、ファンに裸の背中を見せ始めました。
レッドカーペットで今でも見ることができる古典的なポーズにその外観を負っているのはこれらのドレスです。カメラに背を向けて立って腰に手を置くと、女性はコケティッシュに肩越しに見ます。
ドールファッション
ベビードルのドレスは、1940年代のエスクァイア誌のアルベルトバルガスによるピンナップ図面で見つけることができます。そして、このスタイルは、女優のキャロル・ベイカーが無邪気さと官能性の両方を体現した少女を演じたエリア・カザニの映画「ベビイ・ドール」（1956年）のリリースにちなんで名付けられました。以前は、ベビードールはフリル付きのショートドレスと呼ばれ、男女の小さな子供をドレスアップするために使用されていました。
ベビードルのスタイルの大人の衣装には、シフォン、レース、繊細なピンク、ブルー、ライラックの色調のシルクが使用されました。それらはレース、弓、羽、フリルで豊かに整えられました。そのようなドレスは、愛する人の輪の中にしか現れないネグリジェとして着られていました。
その後、赤ちゃんのドルはより密度の高い生地から縫い付けられ、正装として着用されました。 1960年代に、壊れやすい男の子の置物が流行しました。これは、赤ちゃんのドルには最適ではありませんでした。 Foale&TuffinとMary Quantは、不思議の国のアリスのイメージを彷彿とさせる、ガーゼ、レース、綿で作られたかわいい花柄のドレスを制作しました。
1990年代に、コートニー・ラブやカット・ビェランなどのグランジバンドのボーカリストが子供のドレスのように着始めました。彼らの解釈では、ベビードールは10代の暴動の衣装に変わりました。ドレスは、引き裂かれたタイツ、乱れた髪、攻撃的で汚れた化粧によって補完されました。
2014年春夏コレクションのMeadhamKirchhoffは、クリーム色と黄色を基調とした半透明のドレスに、レースのトリムが施された黒い靴下と、コートニーのイメージを参考にしたピーターパンのスタイルの襟を組み合わせました。愛する。
ループとストライプ
1930年代まで、編み物は主にセーターとスカートに使用されていました。そして50年代に、セータードレスが登場しました。ハリウッドスターが愛したのと同じタイトフィットのセーターで、長いものだけでした。そのような製品の大量生産は、ニューヨークのハッティー・カーネギーによって開始されました。すぐに、さまざまな切り欠き、広い襟、または垂れ下がった肩で縫われたセータードレスが、ほぼすべての女性のワードローブに登場しました。
1960年代以降、ニットウェアはその勝利の行進を開始し、ニッチな素材からデザイナーの主要な仕事の1つに変わりました。それから「ニットウェアの女王」ソニア・リキエルは彼女の有名なニットドレスに幅の広いストライプを提示しました。現代の英国人デザイナー、ジュリアン・マクドナルドは、編み物を使って最高級の蜘蛛の巣から作られたイブニングドレスを作ることに成功しました。
シャツが回転します
シンプルで快適なシャツドレスは、1900年代にイングリッシュブラウス（男性のシャツに合わせて調整され、上から下に折り返しの襟、袖口、ボタンが付いています）とスカートを組み合わせて登場しました。もともとは働く女性のスタイルでしたが、1950年代には主婦のイメージの一部になりました。女性はこの服を着て、家電製品、家庭用化学薬品、食品の広告を出していました。 70年代に、シャツのドレスは働く女性のワードローブに戻りました。
アメリカ人デザイナーのダイアンフォンフュルステンバーグは、1976年にニューズウィーク誌の表紙にゆったりとしたシャツドレスを着てポーズをとりました。それは、後にフュルステンベルクが作成した伝説的なラップドレスの先駆けでした。